第一章前言
疫情对时尚行业的影响有多大？
每年的3-4月，本该是时尚市场最繁荣的交易季节。品牌商、零售商、时尚买手们忙着参加时装周、发布秀、订货会、新店开业。工厂也忙着生产夏季服饰商品。
但这两年的时尚产业，却与原来完全不同。因为一场漫长而波及范围极广的疫情，已经打乱了井然有序的一切。积压的冬装，没能及时销售出去，库存正在叫苦不迭；春装，更由于工厂生产停滞而无法准时发售。消费者对时尚商品消费的欲望已降至最低点，品牌的线下店铺除了店员空无一人。
时尚产业在全球扩散的严重疫情面对前所未有的艰难时刻，零售商、时尚企业、和各个时尚品牌该何去何从，未来的时尚产业会有怎样走向？BusinessofFashion和McKinseyCompany合作发布了《年全球时尚业态报告-新冠疫情更新版》，报告通过分析调查、数据和专家采访，呈现了以下五大主题内容：
1.生存本能
2.折扣观念
3.数字升级
4.达尔文主义淘汰赛
5.创新势在必行
这篇报告在给我们传达这样一个信息：面对疫情，时尚品牌存活的方式就是快速适应市场环境，通过折扣，转战线上，筹备后疫情时代的创新等等方式，来在疫情之下存活。在这样的历史性的灾难之下，设计师，时尚品牌，每个人都在寻找着自己存活的出路。年底至今，无论是街头潮流，还是老牌时装屋，都经历了一场巨大的变革和洗牌。
但反过来想，疫情也赋予了时尚一个新的机遇。时尚行业加速推进的线上化，给设计师放空大脑休息的机会，赋予时装品牌走秀的全新灵感，这些机遇也都因疫情而产生。疫情颠覆了时尚行业，这种“颠覆”也赋予了一个陈旧了几十年的行业新的活力。
在这一万多字中，我们会讲述年年底-年年初的时尚发展之路，讲述从街头潮流到高端时装，从服装品牌到个人设计师的探索之路，谈谈设计师，品牌方，以及整个时尚行业如何在疫情之中寻找出路，又如何在不久的将来度过后疫情时代。
第二章设计师被迫的改变
2.1更多的闲暇时间MORELEISURETIME
时尚的快节奏似乎永远没有停息过,为了追逐时尚的发展,时尚品牌和设计师的节奏永远是永不停息的。
比利时时装设计大师RafSimons在年离职Dior后首次接受《TheCut》时装评论员CathyHoryn的采访时就表示，他在Dior早已筋疲力尽。紧凑的行程和工作量让他几乎没有时间进行创意思考。所有事情都是在三周内完成，最多不超过五周。去年离开我们的知名设计师VirgilAbloh，在年末也因为过快的节奏与过大的工作压力病倒。
而巨大的压力不仅仅存在于世界知名的设计师当中，也存在于平凡普通的品牌设计师当中。例如快时尚品牌Zara，它使用的“垂直出货”模式，使它一年能有将近20个左右的系列推出，平均两周一轮。从设计、生产、运输到上架的时间为12天。当快时尚品牌克服了快速生产的问题之后，压力就全部来到了设计师身上。设计师需要不断给品牌提供灵感，帮助品牌能够每两周推出一次新品。
疫情给予设计师的，就是宝贵的闲暇时间。因为时尚永不停歇,时尚团队的工作从来都没有停止的时间。可是设计与灵感需要长时间的积累,这种马不停蹄的工作让时尚团队没有时间去停下来思考,发掘灵感,整个时尚业的发展就少了新的灵感和创意。常年处于巨大的工作压力之下的设计师们很难从外界摄取灵感，导致其中的许多人在连续设计了几季后设计质量就开始下滑。
整个时尚业在疫情之前，仍然坐在一辆高速的火车上，无人能够阻止时尚的快进程。而正因疫情的缘故,才强制刹停了这辆巨大的火车,让时尚业有了一次停顿与喘息的机会。设计师得以获得短暂的休息机会，摄取灵感来设计出更好的作品。
2.2对灵感的重新发掘
去年离开我们的设计师VirgilAbloh在年说的那句“街头将死”，并不是完全没有道理。近几年Vintage与Archive文化的重新盛行，使得设计师可以从老的灵感中重新发掘，进行复刻，Remake改造，Bootleg恶搞等等操作。当下的疫情使时尚的进程几乎停滞，而时尚设计师寻找灵感的最好方法就是找寻旧的时尚作品。
Archive,本意为“档案馆”,“档案室”,在一开始,Archive并不是一个大众化的名词,而是被奢侈品牌所用。对于历史悠久的品牌来说,为了能保障新设计的连续性,与之前的设计保持相同的设计语言和设计思路,不与先前设计重复,许多品牌在年代就开始成立自己的“Archive”。他们创建出自己品牌的一个小档案馆,让每一次的作品能够存档,受到良好的保存。Archive，就是对于时尚灵感最好的记录，被长时间保留下来。
而当下大量设计师获得新鲜灵感，发布新产品的方式，就是对于过往产品的借鉴。7月7日，设计师及其同名品牌RafSimons为庆祝品牌25周年纪念，宣布将复刻过往系列中件单品的新闻，在月初引起了巨大的反响。Raf于FashionArchive二级市场的宰制力与影响，几乎在同时代的设计师中无人能出其右。而于企划发布当日率先曝出的三款单品，则分别为RafSimons首秀季度秋冬系列中的一件高领衫、秋冬系列对德国电子音乐团体Kraftwerk致敬的红色衬衫，以及春夏的连帽衫。这三件衣服都在二级市场上有着极高的价格，甚至有价无市。从曝出件复刻企划的消息开始，长时间保持高热度的Archive一词再度跃入大众眼前。设计师品牌一次性带回如此之多的Archive单品在历史上并无先例。而对于已有的作品的再次运用也不只是RafSimons。设计师VirgilAbloh对于各种名画的运用可以说是众所周知。从PyrexVision开始，到年的Off-White，都使用了一些画家所创作的名画。年Off-White的T恤和卫衣当中，印上了达芬奇的著作《蒙娜丽莎》。年Virgil直接和卢浮宫合作，将大量名画直接搬上了自己的衣服当中。比如《圣母子和圣安妮》，描绘的是耶稣刚刚出生的场景，以OW经典的箭头交叉符号印在T恤之上。而一年前的Virgil与宜家的联名当中，甚至直接推出了一张完整的《蒙娜丽莎》的背光版本。
Vintage文化也重新开始火爆。VintageTee经历岁月的洗刷，各不相同，独一无二的特性受到大量消费者的喜爱。耐克曾经推出的经典AJ1，Dunk系列，也在年轮番火爆。曾经风靡一时的“美式休闲”风格，又以“美式复古”的名字重新回到我们的眼前。“阿美咔叽”的工装裤,美式衬衫,这些元素也重新开始流行。喇叭裤，GalleryDept与DenimTears的Remake牛仔裤，就是最好的例子。
Vintage和Archive的经典单品在当下的市场价格都非常之高。这一现象背后的精神内核也是相同的。无论是Archive还是Vintage,都放大了衣服中艺术性的一面。就如梵高的《向日葵》,你会以画板与颜料的价格来定义它的价格吗?衣服也是一样。Archive与Vintage就与油画一样,它的价值不再是计算面料的成本后简单的加价，定价，而是单品和它的设计者背后的故事，以及对于时代的启发,对于时尚发展的启发。这些灵感在当下再度回归，运用在当下的潮流时尚当中，给这个行业带来了与众不同的启发，也给了消费者再一次购买经典单品的机会。这些陈旧文化的再度袭来，也给了疫情中的设计师一种存活的出路。
2.3更强的利益导向
疫情对于时尚行业的打击同时也是巨大的。设计师更多露面在公共场合，充分经营自己的社交媒体,来拉近自己与消费者的距离。
巴黎世家现任设计师DemnaGvasalia在担任巨大的奢侈品牌设计师的同时，也在经营自己的社交媒体，出席各大活动。例如在时尚盛宴Metgala当中，他身着巴黎世家与世界顶流卡戴珊一同出席，引起了巨大舆论。去年离开我们的Virgil也一样，在他担任LV的男装设计总监的同时，在社交媒体上每天会发布非常多的动态。他可以在每24小时内发送高达30多条动态，平均一到两天发一条帖子。他举办各种活动，办展，写书，甚至和自己的粉丝在社交媒体上不断互动。为了吸引更多消费者，让品牌更加下沉更平民化，他们从自我开始，不断和大众互动，在各大活动当中抛头露面，为的就是让自己的形象也更加平易近人，更加亲和大众。
为了盈利，时尚设计师们设计的产品会具有更强的利益导向。设计师设计的目的也没有往常那样单纯。设计不仅仅是为了艺术与美的追求，个人想法的表达，也因为想要获得更大的市场反响和更高的盈利。
奢侈品牌每季推出大量新品，而这些新品可以大致分为三类：概念款，潮流款，基础款。而在奢侈品牌中概念款，也就是秀款,占比通常情况下最大。每季奢侈品牌都会发布大量的Look，其中包含了大量的秀款与概念款产品。设计师在往常的系列中会设计大量的概念款单品，以较为夸张，大胆的方式展现出本季的设计主题。秀款的一大目的就是展现设计师的设计功底和他想要传达的观点。但这种夸张大胆的产品大多仅仅在全球少量发售，并且市场对于这些产品的需求也非常之小。
在疫情期间，为了更多的盈利，设计师和品牌的下沉更加明显，将自己的产品尽量下沉到所有的消费者。设计师制作更多基础款单品。这种基础款的单品大多印着大大的品牌Logo，目标是那些毫无品牌黏性的中上层消费者，让他们因为Logo而买。
Gucci和TheNorthFace在疫情期间的联名，除了少量产品融合了两者的工艺，大多产品都仅仅组合了两者的Logo。这种联名的目的就是为了吸引更多消费者为两者的Logo买单。Celine的春夏成衣大秀也是如此。为了疫情的营收，设计师HediSlimane就一改之前重摇滚的设计风格，走秀中的每一件单品甚至都能算是潮流款与基础款，几乎没有秀款出现。大秀中的每一套look都非常接近日常，甚至每一套穿出门都不会看起来奇怪。而LV秋冬大秀当中也几乎全部为潮流款与基础款，在时装创新的角度来说，可以说是毫无亮点。
设计的利益导向在时尚界是越来越明显的，而疫情更是加快了这一进程。在疫情之下，这一浪潮是难以避免的，也没有一个设计师可以幸存。BottegaVeneta的著名前任设计师，DanielLee，曾想要反抗这一进程。他认为这些以利益为导向设计出的东西都是“丑东西”，是设计中的耻辱。他拒绝将秀场公开直播，注销了品牌的社交媒体，拒绝品牌对公众的下沉。他试图逆流而行，可结局就是迎来了与BottegaVeneta的解约，自己一人隐退时尚界。
越来越强的利益导向是时尚界的必然，而疫情的惨淡营收将这一浪潮变得更加汹涌，逼迫设计师们放下自己曾经对于艺术的强烈追求，以财报作为衡量设计好坏的唯一标准。设计师的创作自由被限制了，对他们来说，他们的设计不能被完全展现。潮流款与基础款的大量设计和生产看似给了消费者更多平价的，日常的消费选择，可背后是时尚创新的停滞，设计师难以摆脱的困境。
2.4更多的合作
疫情让整个时尚行业处于低靡的状态当中，营收长时间非常惨淡。但惨淡的营收同时促进了时尚行业的相互合作。疫情导致了时尚行业之间的更多更意想不到的紧密合作，甚至也促进了时尚行业跨界，跨领域的合作与碰撞。
NiGO，是曾风靡全球的日本潮牌Bape的创始人，在日本的街头潮流界有着很高的地位。而在疫情期间，他与全球知名老牌时尚品牌，LV路易威登展开了合作，推出了LV2的合作系列。单品上可爱的小动物图案使得LV2成为了爆款。全球著名奢侈品品牌Givenchy在疫情期间也宣布MatthewWilliams的加盟，担任Givenchy的新创意总监。Mattew是风靡全球的潮牌alyx的创始人，在街头潮流界也有着很高的地位。
我们很快就会发现这两则新闻当中的共同点：两位设计师都来自于街头，经营着自己年轻一代的街头品牌，分别代表着日潮与美潮。但他们都与历史悠久的，世界知名的老牌时装屋展开了合作。这样的加盟与合作在以往的任何时代看来都是历史性的。老牌时装屋服务着传统的消费者，新的街头潮流服务着年轻一代，两者之间本不应有太大交集。换句话说，老牌时装屋在以前根本不屑于服务没有太大消费能力的年轻消费者，也不想与只沉淀了几十年的街头潮流有太大的瓜葛。但在近几年来，由于网络的迅速发展,街头潮流消费者能力的提升，街头品牌也开始了自己的崛起。疫情期间的老牌时装屋需要新鲜血液，也需要新消费者的加入，所以他们通过加入来自街头的新鲜血液,利用他们对于潮流的敏感度,制造话题,满足大众的喜好，吸引更多的热爱街头文化的消费者。来自街头的设计师们加入到时装屋当中，与传统的时装设计师一同工作。合作共赢不仅仅让老牌时装屋起死回生，不同背景的设计师相互合作更是给整个时尚行业带来了新的活力。今年Rhude主理人RhuigiVillasenor担任瑞士鞋履品牌BALLY的创意总监的新闻，也是街头与传统时尚融合的很好例子。
传统时装与亲民品牌的合作还有许多，例如Dior与AJ1，Prada和Adidas，DIor和sacai等等。街头与时装的融合甚至可能用力过猛，比如Balenciaga年设计的一款单品就与之前爆火的品牌Vetements设计的产品几乎相同，LV近几年的设计也一直因原创性被人诟病。
但不可否认的是，疫情促进了设计师之间的相互合作，而设计师的合作带来的是整个时尚行业的融合。Supreme和OFf-white，两个美国最著名的街头品牌，分别被时尚巨头VF集团与LVMH集团收购。这两件巨大的收购事件足以说明融合的成功性。街头潮流在与传统时尚磨合的过程中，已经完全被传统时尚认可，甚至愿意以高价将街头潮流品牌纳入自己的集团当中。
合作也不仅仅跨越着街头与传统时尚，也可以只存在在传统时尚或是街头时尚当中。在传统时尚领域，近几年最令我们轰动的事件一定是Gucci与balenciaga两大时尚巨头的合作。Gucci和Balenciaga合作打造了「TheHackerProject」系列，探讨对于原创和挪用的看法。这一系列的包款上面印着Gucci的双G的logo，但扣子却又使用了巴黎世家经典的“双B”logo，上面还用显眼的涂鸦涂着“ThisisnotaGuccibag”的字样。从表面上看，这就是来自开云集团旗下两大品牌的合作产品，在两个品牌的秀场，Aria咏叹调与Clone秀场当中出现。但深入来看，巴黎世家在本身的包款基础上进行了修改，并且印上了巴黎世家经典的双Blogo与涂鸦元素。创作者在这里的目的不仅仅是想要与Gucci的时尚咏叹调走秀进行呼应，而是想要体现出一种「混乱感」。在巴黎世家设计师Demna的思想当中，未来的世界是怪诞的，是混乱的。品牌logo的颠倒，涂鸦和包体本身印花的自我矛盾，都在体现着这一世界的怪异性质。而正是通过本次合作，让巴黎世家的设计师Demna更好的表达了自己的思想，输出给了所有观看秀场的大众。
疫情也同时促进了街头潮流当中的合作。美国歌手，时尚名人KanyeWest以自己品牌Yeezy的名义与世界著名的快时尚品牌Gap进行了合作，开展了一条独立的服装线,名为“YeezyGap”。YeezyGap发售的羽绒服，帽衫等产品，也收到了很大的市场反响。再是潮牌FearofGod的主理人JerryLorenzo,宣布将与Adidas达成长期的合作,打造出FearofGodAthletics系列。FearofGodAthletics系列的帽衫产品在今年年初也已亮相，临近发布。
低靡的疫情给了时尚行业更多合作的机会。这种合作促使了设计师之间灵感相互的碰撞，为整个时尚行业增添了更多的活力，也促进了街头潮流与传统时尚的融合。
第三章品牌找到出路了没？
3.1品牌的下沉
传统设计师品牌与时尚品牌都专注服务中高端消费者，尤其是那些有着较强品牌粘性的高端消费者。可在疫情对销量的影响之下，品牌不得不转向服务整个市场，服务各个阶层的消费者。为了让品牌更加下沉，更加平易近人，品牌方往往会采取各种手段。
第一，品牌会促使一些时尚“丑东西”的诞生。在这里，“丑东西”指的是一些不符合传统时尚审美，有些怪异，甚至有些土气的作品。在疫情期间，巴黎世家在中国所推出的情人节限定包款可以说是把“土气”做到了极致。在鲜艳的大红沙漏包上，巴黎世家用涂鸦字样大大的写着“他爱我”。剩余几款包则用大字印着“我爱我”，“我爱你”，“你爱我”，让人看了难以理解。而巴黎世家历年以来推出“买菜篮”，“宜家购物袋”，“罗森购物袋”，“高跟洞洞鞋”，也常常登上热搜。这样简单敷衍的土味设计让巴黎世家赢得了很高的话题度。再比如巴黎世家疫情期间在中国推出的新年“